1.车架
一部山地车是否骑的舒适，是否轻巧易控，能承受多高的强度，能用多长的时间，能否升级等，关键就是看车架了。
车架大致分为两种：硬尾车架、全避震车架（软尾车架）
简单说下车架大小的选择：一般根据身高选择车架，一定要选择适合自己的车架，这一点是非常重要的！
车架与身高参考数据：
14寸-150-160 15寸-155-165
16寸-160-170 17寸-165-175
18寸-170-180 19寸-175-185
20寸-180-190 21寸-185-195
在2009年之前，几乎所有的山地车都是26寸的，直到2009年，，MARMOT土拨鼠自行车公司在美国华盛顿研发出全世界第一台27.5寸/ 650B整车。由于该车型具有能使自行车发挥最佳的操控性、稳定性、安全性以及最佳的性能，自此，自行车界新的轮径革命正式到来，各大品牌纷纷效仿开发该尺寸整车，27.5寸/ 650B整车逐渐成为自行车市场主流产品 。
因为每个人的身体比例都不一样，腿长臂长不同，教大家一个最简单最实用的实际测量方法：穿着你的鞋，跨着车架站立在车架上管，双脚与肩同宽，胯部与车架上管应有5—6厘米左右的距离；若上管接近或挨着胯部就是车架大了，若上管离胯部太远就说明车架小了。喜欢越野的车友就要选小一些，胯部与车架上管应有6—10厘米左右的距离。这样操控性好，安全性高，因为越野是比较危险的，所以车架要小一些。
2.硬尾车架
骑起来更省力，更轻巧，价格低廉，2000左右的架子就不错了。
硬尾车，顾名思义，没有后减震功能，但大部分都有减震前叉。几年前，要在这两者中做出选择还很简单：人们通常都会购买硬尾山地车。随着后减震技术的发展，到底是购买硬尾山地车还是全减震山地车就很难抉择了。尽管全减震山地车改进了很多，但硬尾山地车技术也在发展。选择硬尾山地车还是全减震山地车取决于您打算骑车做什么——您打算参加越野竞赛，还是进行全山地越野或是平稳的大自然探索旅程？凭经验来说，您打算穿越的地形对技术性要求越高，您就可能需要一辆硬尾山地车。
硬尾山地车是非公路地形、单行道及竞赛的理想选择。它比全减震山地车更轻、更耐用且更便宜。更轻是因为车架上的零件更少，更耐用是因为它没有枢轴或后减震需要保养。这意味着它需要较少的维修保养费，所以用起来比较便宜，最初购买的价格也较低。基于这些原因，硬尾山地车一直是许多越野竞赛者的选择。无论您是山地车的新手还是经验丰富的老手，硬尾山地车都是很不错的场地赛自行车。实际上，如果您骑过硬尾山地车，您就很可能会认同，它确实能应付大部分地形。
一般大家常用的有：Giant ATX Pro/XTC FR/Team, Merida TFS/HFS, Trek 8500, Trek Elite 8.9（8500升级款), Specialized S-Works硬架, 拉皮200等等
3.软尾车架
也称全避震车架，更舒适，过颠簸的山路时不用减速，不过骑起来有懈力，不适合长途，价格较高，尤其是选择一款优秀的后避震器，价格跟车架价格不相上下了。
车架种类
市面上这么多种类的车架结构，各个厂牌都略有不同，但是大致上都可以分为以下三个种类，而各种类下又有其它的次种类，我们将谈到的包括：
固定转点 a.单摇臂(Monopivot) b.连杆式(Fauxbar)
虚拟转点 a. Horst link b. VPP c. NRS d. Lawwill e.abp
其它a. URT b. i-Drive c.app
踩踏对避震车架的影响
避震车架最令人在意的就是对踩踏力量的反应，由于避震车架的前三角跟后三角是分离的，因此踩踏的力量有可能会造成避震器的压缩或拉伸因而产生能量损 耗，而这样的情形我们称之为'Bobbing' （虽然有人翻译过这个名词，但我觉得翻得并不好，所以沿用原文）。先进的车架设计就是希望能达到避震器对踩踏力量没有反应，此时我们称车架对踩踏的反应为 '中性（neutral)'。
一般常见的有：Specialized epic(xc)，Giant anthem(xc)，Merida 96(xc),Trek Fuel ex(trail)，Ibis Mojo(am)，Santa Cruz Nomad(am)，此外还有Intense，Marmot, Yeti，Kona，Nicolai等等。
4.前叉
前叉是山地车中科技含量较高的部件，硬前叉的山地车已经不多见了，基本都是带避震器的前叉。全世界有几家厂的前叉不错：RST、SR Suntour（三拓）、DNM、RockShox、Marzocchi（马祖奇）、Manitou、FOX、BOS……其中前五个厂的叉子有1000元以下的普及型号叉，而后两种较少见，且价格太高，即使普及型的叉也接近2000元，新车友难以承受，买了也难以发挥其功效。
前叉的介质种类：
⑴、弹簧叉：最低档的叉，没有阻尼。
特点：便宜， 300元就能买个不错的。
⑵、阻力叉：以阻力叉为介质，没有阻尼。
特点：比上不足比下有余，不过阻力叉用三年左右会老化，需要换。
⑶、油簧叉：以弹簧（Coil）为回弹介质，以油为阻尼。
特点：最重，但是最结实。弹簧用起来比较润，对小震动反应灵敏，一般半年换一次避震油，拆叉换油。
⑷、油气叉：以空气（Air）为回弹介质，以震油为阻尼。
特点：比油簧叉轻，但结实度有所降低。（也不至于低到哪儿去，普通越野足够了。）半年打一次气，车行都会提供专门的气筒免费打，单独买也可以，带气压表200元左右。以空气为介质的好处是重量更轻点，可以在高速越野中保护骑行者的手腕部位，不过对小震动反应不太灵敏。
前叉的工作顺序应该是：遇到障碍物——前叉被压缩——到了极点——被回弹到原来长度（回弹的速度受阻尼的影响）——弹跳系统工作结束。
前叉的专业或英文词语：
行程Travel：前叉能够压缩的极限长度。XC用80-120mm。trail和AM用的叉130-160mm。速降的要180mm以上。
回弹Rebound：弹起后收缩到极点之后，由介质（阻力胶、弹簧、空气）弹回原来的行程长度，即弹跳Spring的后半部分，因为回弹速度要受到油阻尼的影响，所以单独成为一个专业名词。
阻力Damping：回弹的时候，回弹速度有多快，这个由阻力来决定。高速行使下，回弹快了，会被弹飞；回弹慢了，连续障碍物时行程被越压越短，手感跟没有回弹的硬叉一样。
回弹调节Rebound Adjustment：这是一个科技卖点，有这个功能的叉要贵几百元。但是马祖奇的经典叉Z3带这个功能；另外RockShox的叉，只要型号后面跟SL的也带。顾名思义，是调节回弹速度快慢的。带这个功能的叉，不用换清、浓的油，就能达到调节回弹的目的。回弹调节在越野中的影响——小石头路、泥路，需要回弹快点的；岩石、大落差的路需要回弹慢点的。回弹调节旋钮一般在叉脚的左边。原理是转动以后，可以使油孔变小，而减少单位时间油的通过量，延长出油的时间，达到回弹变慢的目的。跟饭店带孔的塑料盐瓶一个原理。按中国人的思维习惯，把回弹调节理解为阻力调节要容易些，因为回弹的快慢是通过油阻力进出量来控制的。
锁死Lockout：骑行的时候，通过一个特殊的旋钮，能把前叉锁死，跟硬叉一样，对任何障碍物都没有减震的反应。这样可以减少懈力，使爬坡变得更容易，骑长途时也可以省力些。普通玩家用处不明显，建议把金钱用在其它部件上。锁死结构有两种，一种机械锁死，一种阻尼锁死。
5.制动系统
制动系统包括刹车、刹把、刹车线。
山地车用两种刹车：[V刹]、[碟刹]，而普通自行车的[吊刹]不常见。
V刹：力量很大，因为是靠摩擦轮圈制动，所以轮圈一定要调整到位，且不容易形变。
碟刹：比起V刹，更不容易把轮胎抱死，高速行驶的时候，抱死很危险，会导致侧滑和翻车。碟刹的价格很贵，好点的都在千元左右，V刹400元能买相当好的了。
碟刹分两种：油压碟刹和机械碟刹，油压碟刹靠油去压刹车片，获得巨大的刹车力，这种刹车在速降车上很常见；线拉碟刹靠手指的力量去制动，其实用在XC上绰绰有余了。
V刹也分两种：油压V刹和机械V刹，压刹车皮原理分别和两种碟刹一样。只是油压V刹不怎么常见，太容易抱死了，所以几乎没有车子用，但09款的GIANT ATX850用的就是油压V刹。
6.传动系统
传动系统包括牙盘、中轴、链条、飞轮。
牙盘：也叫齿盘。大部分是3个齿轮，有人追求轻量就改成两个，不过也有人CNC成4个的，不过这样的有点不舒服。平时我们的牙盘都是44-32-22T的，不过有3*10速的牙盘就是42-32-24的。
中轴：有一体中轴，梅花孔中轴和方孔中轴三种，长度和直径也有不同的标准，必须依照对应的的牙盘购买。
链条：这个是个易耗品，断链条是经常的，骑长途的话，一定要带好备用的哟，免得在青藏路上灰溜溜的搭便车。
飞轮：这个要选择了，有8飞24速的，有9飞27速的，还有10飞30速的，SRAM更是出了11速的飞轮。其实车手是不会把所有档用遍的，80%的时间只用一个档，这个档一定是最适应车手蹬踏力度和频率的。由此可见，档数越多的变速系统，车手选择适合自己的档位就越精确。27速的比24速的多3个档，让车手有更多的选择。而且档越多，换挡越顺畅。
7.变速系统
变速系统包括变速变把、前拨、后拨、变速线。
变速器，国内最常见的两个牌子，一是禧玛诺Shimano(日本），二是速联SRAM(美国)。
SRAM是变速系统生产的鼻祖之一，设计刚性、耐用性多于精致性。喜马诺在山地上是唯一能与SRAM相提并论的生产厂商，其高端产品完全可以称得上是工艺品。二者占领中国市场很多年，SRAM在性价比上的确优越一些，比如SRAM X9 变速系统就是针对Shimano Deore XT设计的，但是价格便宜许多。还有要注意的是，Shimano跟SRAM有的零件不兼容（例如SRAM指拨拉线比为1：1，而禧玛诺为1：2.5），最好不要混用。
变把：分两种，一是指拨，二是转把，转把变档时来得更快，有的人有钟爱指拨，因人而异了。Shimano的变速器大多是指拨的，SRAM的转把很有名。
还有一种是双控变速，把指拨和刹车的闸把做成一体的了，这样的好处是具有极高的兼容性和美观，不足之处是，万一闸把坏了指拨没坏，还是得全部一起换。此外，同时操作刹车和变速对安全有很大的隐患，双控系统在山地车领域已基本退出市场。
前拨：钱多的往XT上走，钱少的9速车用Alivio，10速车用Deore。
后拨：比前拨重要些，建议装比前拨高一档次的家伙。比如Shimano的SLX、Deore XT系列，SRAM X9等，结实耐用。钱少的，9速就装Shimano Alivio，9/10速用SRAM X5。
变速线：比刹车线细。
附：Shimano的级别从高到低依次是 XTR, Deore XT, SLX, Deore, Alivio, Acera, Altus, Tourney。此外还有Saint和Zee用于DH市场，而SLX则比较适用于AM。
装备XT变速系统的山地车
SRAM的级别从高到低依次是XX1, XO1，X1（均为11速）, XO, X9, X7, X5, X4(比X4再低的级别不算为普遍认知的山地强度的零部件，暂不列入）
8.车轮
车轮包括车圈、钢线、前后车轴、外胎、内胎。
车圈：山地车应选用双层圈。因为双层圈比单层圈更结实，更能经受恶劣地势对单车性能的考验。车圈又分为：刀圈和工型圈。
刀圈优点是抗纵向的冲击强，再大的强度也不会发生圆周变形，而横向的变形是很好调整的；刀圈还能减小空气阻力，适合业余车手和训练使用。缺点是重，不适合爬坡。
工型圈抗横向的冲击能力强些。
钢线（辐条）：有两种，一种是普通的，横截面是圆形；另一种横截面是扁的（风阻条），能减少正面的风阻。
车轴：又称花鼓。用碟刹的朋友，应该选择碟刹车轴，因为碟刹片是固定在碟刹轴上的；用V刹的朋友，可以用普通轴，如果以后想升级到碟刹，可先装碟刹轴。
车轴分为[培林]轴和[珠档]轴。建议买培林轴，可以更换。
外胎：很重要，因为它直接影响到骑手在特定路面对车的操控。不同的胎纹适应不同的路面。
胎纹越平，阻力越小，速度越快，在平地上的摩擦力越强。光头胎，适合城市里平整的水泥路。
胎纹越凸，阻力越大，速度越慢，在山地上的摩擦力越强。
内胎：属于易耗品。
一部山地车是否骑的舒适，是否轻巧易控，能承受多高的强度，能用多长的时间，能否升级等，关键就是看车架了。
车架大致分为两种：硬尾车架、全避震车架（软尾车架）
简单说下车架大小的选择：一般根据身高选择车架，一定要选择适合自己的车架，这一点是非常重要的！
车架与身高参考数据：
14寸-150-160 15寸-155-165
16寸-160-170 17寸-165-175
18寸-170-180 19寸-175-185
20寸-180-190 21寸-185-195
在2009年之前，几乎所有的山地车都是26寸的，直到2009年，，MARMOT土拨鼠自行车公司在美国华盛顿研发出全世界第一台27.5寸/ 650B整车。由于该车型具有能使自行车发挥最佳的操控性、稳定性、安全性以及最佳的性能，自此，自行车界新的轮径革命正式到来，各大品牌纷纷效仿开发该尺寸整车，27.5寸/ 650B整车逐渐成为自行车市场主流产品 。
因为每个人的身体比例都不一样，腿长臂长不同，教大家一个最简单最实用的实际测量方法：穿着你的鞋，跨着车架站立在车架上管，双脚与肩同宽，胯部与车架上管应有5—6厘米左右的距离；若上管接近或挨着胯部就是车架大了，若上管离胯部太远就说明车架小了。喜欢越野的车友就要选小一些，胯部与车架上管应有6—10厘米左右的距离。这样操控性好，安全性高，因为越野是比较危险的，所以车架要小一些。
2.硬尾车架
骑起来更省力，更轻巧，价格低廉，2000左右的架子就不错了。
硬尾车，顾名思义，没有后减震功能，但大部分都有减震前叉。几年前，要在这两者中做出选择还很简单：人们通常都会购买硬尾山地车。随着后减震技术的发展，到底是购买硬尾山地车还是全减震山地车就很难抉择了。尽管全减震山地车改进了很多，但硬尾山地车技术也在发展。选择硬尾山地车还是全减震山地车取决于您打算骑车做什么——您打算参加越野竞赛，还是进行全山地越野或是平稳的大自然探索旅程？凭经验来说，您打算穿越的地形对技术性要求越高，您就可能需要一辆硬尾山地车。
硬尾山地车是非公路地形、单行道及竞赛的理想选择。它比全减震山地车更轻、更耐用且更便宜。更轻是因为车架上的零件更少，更耐用是因为它没有枢轴或后减震需要保养。这意味着它需要较少的维修保养费，所以用起来比较便宜，最初购买的价格也较低。基于这些原因，硬尾山地车一直是许多越野竞赛者的选择。无论您是山地车的新手还是经验丰富的老手，硬尾山地车都是很不错的场地赛自行车。实际上，如果您骑过硬尾山地车，您就很可能会认同，它确实能应付大部分地形。
一般大家常用的有：Giant ATX Pro/XTC FR/Team, Merida TFS/HFS, Trek 8500, Trek Elite 8.9（8500升级款), Specialized S-Works硬架, 拉皮200等等
3.软尾车架
也称全避震车架，更舒适，过颠簸的山路时不用减速，不过骑起来有懈力，不适合长途，价格较高，尤其是选择一款优秀的后避震器，价格跟车架价格不相上下了。
车架种类
市面上这么多种类的车架结构，各个厂牌都略有不同，但是大致上都可以分为以下三个种类，而各种类下又有其它的次种类，我们将谈到的包括：
固定转点 a.单摇臂(Monopivot) b.连杆式(Fauxbar)
虚拟转点 a. Horst link b. VPP c. NRS d. Lawwill e.abp
其它a. URT b. i-Drive c.app
踩踏对避震车架的影响
避震车架最令人在意的就是对踩踏力量的反应，由于避震车架的前三角跟后三角是分离的，因此踩踏的力量有可能会造成避震器的压缩或拉伸因而产生能量损 耗，而这样的情形我们称之为'Bobbing' （虽然有人翻译过这个名词，但我觉得翻得并不好，所以沿用原文）。先进的车架设计就是希望能达到避震器对踩踏力量没有反应，此时我们称车架对踩踏的反应为 '中性（neutral)'。
一般常见的有：Specialized epic(xc)，Giant anthem(xc)，Merida 96(xc),Trek Fuel ex(trail)，Ibis Mojo(am)，Santa Cruz Nomad(am)，此外还有Intense，Marmot, Yeti，Kona，Nicolai等等。
4.前叉
前叉是山地车中科技含量较高的部件，硬前叉的山地车已经不多见了，基本都是带避震器的前叉。全世界有几家厂的前叉不错：RST、SR Suntour（三拓）、DNM、RockShox、Marzocchi（马祖奇）、Manitou、FOX、BOS……其中前五个厂的叉子有1000元以下的普及型号叉，而后两种较少见，且价格太高，即使普及型的叉也接近2000元，新车友难以承受，买了也难以发挥其功效。
前叉的介质种类：
⑴、弹簧叉：最低档的叉，没有阻尼。
特点：便宜， 300元就能买个不错的。
⑵、阻力叉：以阻力叉为介质，没有阻尼。
特点：比上不足比下有余，不过阻力叉用三年左右会老化，需要换。
⑶、油簧叉：以弹簧（Coil）为回弹介质，以油为阻尼。
特点：最重，但是最结实。弹簧用起来比较润，对小震动反应灵敏，一般半年换一次避震油，拆叉换油。
⑷、油气叉：以空气（Air）为回弹介质，以震油为阻尼。
特点：比油簧叉轻，但结实度有所降低。（也不至于低到哪儿去，普通越野足够了。）半年打一次气，车行都会提供专门的气筒免费打，单独买也可以，带气压表200元左右。以空气为介质的好处是重量更轻点，可以在高速越野中保护骑行者的手腕部位，不过对小震动反应不太灵敏。
前叉的工作顺序应该是：遇到障碍物——前叉被压缩——到了极点——被回弹到原来长度（回弹的速度受阻尼的影响）——弹跳系统工作结束。
前叉的专业或英文词语：
行程Travel：前叉能够压缩的极限长度。XC用80-120mm。trail和AM用的叉130-160mm。速降的要180mm以上。
回弹Rebound：弹起后收缩到极点之后，由介质（阻力胶、弹簧、空气）弹回原来的行程长度，即弹跳Spring的后半部分，因为回弹速度要受到油阻尼的影响，所以单独成为一个专业名词。
阻力Damping：回弹的时候，回弹速度有多快，这个由阻力来决定。高速行使下，回弹快了，会被弹飞；回弹慢了，连续障碍物时行程被越压越短，手感跟没有回弹的硬叉一样。
回弹调节Rebound Adjustment：这是一个科技卖点，有这个功能的叉要贵几百元。但是马祖奇的经典叉Z3带这个功能；另外RockShox的叉，只要型号后面跟SL的也带。顾名思义，是调节回弹速度快慢的。带这个功能的叉，不用换清、浓的油，就能达到调节回弹的目的。回弹调节在越野中的影响——小石头路、泥路，需要回弹快点的；岩石、大落差的路需要回弹慢点的。回弹调节旋钮一般在叉脚的左边。原理是转动以后，可以使油孔变小，而减少单位时间油的通过量，延长出油的时间，达到回弹变慢的目的。跟饭店带孔的塑料盐瓶一个原理。按中国人的思维习惯，把回弹调节理解为阻力调节要容易些，因为回弹的快慢是通过油阻力进出量来控制的。
锁死Lockout：骑行的时候，通过一个特殊的旋钮，能把前叉锁死，跟硬叉一样，对任何障碍物都没有减震的反应。这样可以减少懈力，使爬坡变得更容易，骑长途时也可以省力些。普通玩家用处不明显，建议把金钱用在其它部件上。锁死结构有两种，一种机械锁死，一种阻尼锁死。
5.制动系统
制动系统包括刹车、刹把、刹车线。
山地车用两种刹车：[V刹]、[碟刹]，而普通自行车的[吊刹]不常见。
V刹：力量很大，因为是靠摩擦轮圈制动，所以轮圈一定要调整到位，且不容易形变。
碟刹：比起V刹，更不容易把轮胎抱死，高速行驶的时候，抱死很危险，会导致侧滑和翻车。碟刹的价格很贵，好点的都在千元左右，V刹400元能买相当好的了。
碟刹分两种：油压碟刹和机械碟刹，油压碟刹靠油去压刹车片，获得巨大的刹车力，这种刹车在速降车上很常见；线拉碟刹靠手指的力量去制动，其实用在XC上绰绰有余了。
V刹也分两种：油压V刹和机械V刹，压刹车皮原理分别和两种碟刹一样。只是油压V刹不怎么常见，太容易抱死了，所以几乎没有车子用，但09款的GIANT ATX850用的就是油压V刹。
6.传动系统
传动系统包括牙盘、中轴、链条、飞轮。
牙盘：也叫齿盘。大部分是3个齿轮，有人追求轻量就改成两个，不过也有人CNC成4个的，不过这样的有点不舒服。平时我们的牙盘都是44-32-22T的，不过有3*10速的牙盘就是42-32-24的。
中轴：有一体中轴，梅花孔中轴和方孔中轴三种，长度和直径也有不同的标准，必须依照对应的的牙盘购买。
链条：这个是个易耗品，断链条是经常的，骑长途的话，一定要带好备用的哟，免得在青藏路上灰溜溜的搭便车。
飞轮：这个要选择了，有8飞24速的，有9飞27速的，还有10飞30速的，SRAM更是出了11速的飞轮。其实车手是不会把所有档用遍的，80%的时间只用一个档，这个档一定是最适应车手蹬踏力度和频率的。由此可见，档数越多的变速系统，车手选择适合自己的档位就越精确。27速的比24速的多3个档，让车手有更多的选择。而且档越多，换挡越顺畅。
7.变速系统
变速系统包括变速变把、前拨、后拨、变速线。
变速器，国内最常见的两个牌子，一是禧玛诺Shimano(日本），二是速联SRAM(美国)。
SRAM是变速系统生产的鼻祖之一，设计刚性、耐用性多于精致性。喜马诺在山地上是唯一能与SRAM相提并论的生产厂商，其高端产品完全可以称得上是工艺品。二者占领中国市场很多年，SRAM在性价比上的确优越一些，比如SRAM X9 变速系统就是针对Shimano Deore XT设计的，但是价格便宜许多。还有要注意的是，Shimano跟SRAM有的零件不兼容（例如SRAM指拨拉线比为1：1，而禧玛诺为1：2.5），最好不要混用。
变把：分两种，一是指拨，二是转把，转把变档时来得更快，有的人有钟爱指拨，因人而异了。Shimano的变速器大多是指拨的，SRAM的转把很有名。
还有一种是双控变速，把指拨和刹车的闸把做成一体的了，这样的好处是具有极高的兼容性和美观，不足之处是，万一闸把坏了指拨没坏，还是得全部一起换。此外，同时操作刹车和变速对安全有很大的隐患，双控系统在山地车领域已基本退出市场。
前拨：钱多的往XT上走，钱少的9速车用Alivio，10速车用Deore。
后拨：比前拨重要些，建议装比前拨高一档次的家伙。比如Shimano的SLX、Deore XT系列，SRAM X9等，结实耐用。钱少的，9速就装Shimano Alivio，9/10速用SRAM X5。
变速线：比刹车线细。
附：Shimano的级别从高到低依次是 XTR, Deore XT, SLX, Deore, Alivio, Acera, Altus, Tourney。此外还有Saint和Zee用于DH市场，而SLX则比较适用于AM。
装备XT变速系统的山地车
SRAM的级别从高到低依次是XX1, XO1，X1（均为11速）, XO, X9, X7, X5, X4(比X4再低的级别不算为普遍认知的山地强度的零部件，暂不列入）
8.车轮
车轮包括车圈、钢线、前后车轴、外胎、内胎。
车圈：山地车应选用双层圈。因为双层圈比单层圈更结实，更能经受恶劣地势对单车性能的考验。车圈又分为：刀圈和工型圈。
刀圈优点是抗纵向的冲击强，再大的强度也不会发生圆周变形，而横向的变形是很好调整的；刀圈还能减小空气阻力，适合业余车手和训练使用。缺点是重，不适合爬坡。
工型圈抗横向的冲击能力强些。
钢线（辐条）：有两种，一种是普通的，横截面是圆形；另一种横截面是扁的（风阻条），能减少正面的风阻。
车轴：又称花鼓。用碟刹的朋友，应该选择碟刹车轴，因为碟刹片是固定在碟刹轴上的；用V刹的朋友，可以用普通轴，如果以后想升级到碟刹，可先装碟刹轴。
车轴分为[培林]轴和[珠档]轴。建议买培林轴，可以更换。
外胎：很重要，因为它直接影响到骑手在特定路面对车的操控。不同的胎纹适应不同的路面。
胎纹越平，阻力越小，速度越快，在平地上的摩擦力越强。光头胎，适合城市里平整的水泥路。
胎纹越凸，阻力越大，速度越慢，在山地上的摩擦力越强。
内胎：属于易耗品。
温馨提示：内容为网友见解，仅供参考
第1个回答 2013-12-31
山地车没有必备的装备 都是根据自己的需要配置
一般有手电筒 后面的搭货架 挡泥板 轻便的打气筒 修补内胎工具
人需要带的就是头盔 手套 眼睛 由于现在空气污染大 最好带上口罩(在灰尘大的地方用）
一般有手电筒 后面的搭货架 挡泥板 轻便的打气筒 修补内胎工具
人需要带的就是头盔 手套 眼睛 由于现在空气污染大 最好带上口罩(在灰尘大的地方用）
第2个回答 2014-01-03
其实都是要自己喜欢的，一般的装备都是标配的，
我觉得质量好才是好的，
我个人喜欢美骑家的JAVA山地车神剑650B-27S-AL
感觉挺好的，装备要求的是质量。本回答被提问者采纳
我觉得质量好才是好的，
我个人喜欢美骑家的JAVA山地车神剑650B-27S-AL
感觉挺好的，装备要求的是质量。本回答被提问者采纳
第3个回答 2015-10-05
骑自行车的必备装备
骑单车已经有一年时间了，将近6000公里的行程带来的是无限的风景和乐趣，原来骑行竞是此般美妙！它已经成了自己生活中不可缺少的一部分内容，除了每天上下班风雨无阻的坚持骑车，再到对假期的渴望与期待，内心的那份躁动随着时间的流逝却与日俱增……
相信大家都有同样的感觉吧！
骑行一年多来学到了不少知识，但在装备方面走了不少弯路，因为刚开始对户外和骑行没有经验和相关认识，不是买贵了就是买的不好用了，或者只凭一时心血来潮就决定买了，最后又成了鸡肋（不实用或很少用），做了不少重复投资，浪费了不少￥。所以买装备还是试了看了再买比较好
1、整车（必备）：至于是组装还是买整车就看自己的经验和想法了，如果没有相关装备知识及骑行经验，还是买个整车省心（一定要买轮胎能快拆的那种，在路上爆胎时可以轻松的换内胎，也方便坐大巴时拆车轮装车）。至于是买公路车还是山地车，这要根据个人骑车的主要目的了，如果想长途骑行，想去偏远或有独特风景的地方去的话还是买山地车，毕竟全地貌的骑起来省心而且随意，想冲山冲山，想过沟就过沟。这个本人就不推荐了，接触车车还比较少，不能误导大家，可以多到论坛查查资料，本人购的是捷安特ATX670（当时不知道再加100元就能买辆带快拆的680）。一般来说运动自行车基本上以捷安特和美利达两个品牌占有率最高，建议选择美利达的，因为性价比相对捷安特要好些，捷安特除运动车外还生产其它几乎所有系列单车，所以名气大些，
2、码表（必备）：这才是专业的象征（嘻嘻），有了码表就可以清楚地了解自己的体能，以及合理的安排行程，而且是对自己骑行过程的一种记录，可以让自己更了解自己的种种状况，也便于总结自己。码表我个人觉得是和单车一样是必备的，
3、后货架（选备）：如果仅仅是在市区或者郊区骑骑就不要买了，当然如果有个MM要带的话还是一定要配的，如果是长途骑行又想露营的话也是一定要装的了，即是不露营也最好装上，可以把背包捆在上面，不过也有些人喜欢把背包背在身上，我个人不喜欢背，虽然酷，但毕竟透气不好。购买时不要买后挑式的那种，中看不中用，很快你就会发现实用性不大，要么就不装，要么就装个后叉式的，合金的那种比较轻，有的车店里有卖的，和网上比
价格差不多。
4、水壶架（必备）：必备中的必备，超级方便，不占地方，可装一个也可以装两个以上，根据个人需要了，
5、水壶（选备）：长时间骑行不想下车就喝水的话一定带配一只，带奶嘴形的，用嘴咬住一拉就可以挤着喝水，一只手就可以操作。当然若只在下车时喝水的话倒配不配都无所谓，因为双手可以解放，用什么样的瓶子都可以的了，一般大家都直接用饮料自身的包装瓶代替水壶，比较方便。但长途骑行建议一定配一只，一边骑一边喝很省时间，避免频繁下车喝水掉队或影响行程。
6、备用胎（选备）：长途骑行必备，短程骑行的话可以不用但一定要带补胎工具，可以到各车店购买建大或正新等牌子的都不错，注意要根据自己轮胎的尺寸购买。
7、各种修车工具：
1）组合工具（必备）：类似于瑞士军刀样的组合工具可以给出行带来很多方便，强烈要选配，单车上的所有各型号螺栓（除轮轴等大螺母除外）都可以拆装，很小也不重。另外补胎工具也是必须得有哦，等你到少有修理点的地方玩时遇到爆胎，就知道一个小小的补胎工具是多么的重要了，不要抱希望于新车不会爆胎，除非你能确定整个路途没有铁钉等异物，不过一般爆胎的概率还是蛮小的，我的车车跑了6000公里也就爆过三次胎，都是被钉子或植物尖刺扎破的，但还是有备无患啊，反正又不占地方，
2）卸链器（选备）：一般来说很少能用到的，但如果不太再意负重的话，带上也无妨，很小又不太重
3）活动扳手（选备）：长途的话建议一定带上，尤其对于不是快拆的车车来说，拆车轮等地方会用到，在五金店买就可以了。
4）气筒（必备）：爆胎时必备哦，谁也不能保证途中不会被扎，推荐一款便携式的，卡在车架上很方便，因为是便携的，所以网上很多产品使用起来效果不怎么理想，不是固定车上不牢固（我起初买的那只在去桂林路上第一天就不知道什么时候掉了）就是气压不够。
8、尾灯（必备）：和头盔一样的重要，尤其是在夜间或阴雨天，以及在隧道等视线不清楚的环境下，有个尾灯可以最大限度的提醒来往车辆有你的存在，这可不是为了拉风哦，要知道你在路面上只是一个小小的目标而已，还是安全第一。
9、车轮灯（选备）：主要做为警示用，可以提醒司机你的存在，在晚上很拉风、很抢眼，但不要买体积过长的，因为在骑行过程中容易受的摆动更大，从而容易折断或弹裂。
10、头盔（必备）：骑行是乐趣但切记安全第一，外出活动除了安全以外最重要的还是安全，所以头盔必须要买。我的头盔是在捷安特店里买的，挑了店里最便宜的一款145元；最后帮朋友买了同样质量的一款却只要几十元。
11、骑行眼镜（必备）：如果仅仅是郊游骑行则有无均可，但如果是中长途骑行和夏天的话，最好准备一副，夏天可以阻挡强烈的阳光冲出，长途骑行若不戴的话，时间稍长时眼睛容易流泪，而且路况多变，不排除遇到灰尘路，所以总的来说还是准备一副，尽量好点的。
12、骑行服（选备）：长途骑行的话建议还是配一套，可以有效减少摩擦带来的不适，而且透气快干还拉风，记得穿骑行裤时不要穿内裤哦，不然内裤依然会给长途骑行摩擦带来不适感。
13、骑行手套（必备）：长途和越野的话建议一定带上，可以有效减轻对胳膊的震动，而且防滑，郊游或短途的话根据个人喜好选择了，有些人嫌出门带东西多了麻烦，所以本人的经验只能供大家参考，还是要以个人的情况来配置骑行装备。
14、头巾（选备）：长途骑行的话一定带上，途中有灰尘的地方可以当口罩用，还比较拉风，嘻嘻，有点象恐怖分子的装束，
15、袖套（选备）：夏天戴一对可以绝对确保皮肤不被晒黑，可以避免紫外线的伤害，健康骑行啊，所以如果夏天依然骑车的话还是要配上。不要担心套在胳膊上不透气会热，其实戴起来甚至还有点凉爽的感觉，购买前的顾虑完全是多余的。
16、绑腿带（必备）：刚买来车车你一定会为裤脚老磨到链条而苦恼，买一对绑腿带就OK了，实用不贵，尤其适合上下班也骑车的人。
骑单车已经有一年时间了，将近6000公里的行程带来的是无限的风景和乐趣，原来骑行竞是此般美妙！它已经成了自己生活中不可缺少的一部分内容，除了每天上下班风雨无阻的坚持骑车，再到对假期的渴望与期待，内心的那份躁动随着时间的流逝却与日俱增……
相信大家都有同样的感觉吧！
骑行一年多来学到了不少知识，但在装备方面走了不少弯路，因为刚开始对户外和骑行没有经验和相关认识，不是买贵了就是买的不好用了，或者只凭一时心血来潮就决定买了，最后又成了鸡肋（不实用或很少用），做了不少重复投资，浪费了不少￥。所以买装备还是试了看了再买比较好
1、整车（必备）：至于是组装还是买整车就看自己的经验和想法了，如果没有相关装备知识及骑行经验，还是买个整车省心（一定要买轮胎能快拆的那种，在路上爆胎时可以轻松的换内胎，也方便坐大巴时拆车轮装车）。至于是买公路车还是山地车，这要根据个人骑车的主要目的了，如果想长途骑行，想去偏远或有独特风景的地方去的话还是买山地车，毕竟全地貌的骑起来省心而且随意，想冲山冲山，想过沟就过沟。这个本人就不推荐了，接触车车还比较少，不能误导大家，可以多到论坛查查资料，本人购的是捷安特ATX670（当时不知道再加100元就能买辆带快拆的680）。一般来说运动自行车基本上以捷安特和美利达两个品牌占有率最高，建议选择美利达的，因为性价比相对捷安特要好些，捷安特除运动车外还生产其它几乎所有系列单车，所以名气大些，
2、码表（必备）：这才是专业的象征（嘻嘻），有了码表就可以清楚地了解自己的体能，以及合理的安排行程，而且是对自己骑行过程的一种记录，可以让自己更了解自己的种种状况，也便于总结自己。码表我个人觉得是和单车一样是必备的，
3、后货架（选备）：如果仅仅是在市区或者郊区骑骑就不要买了，当然如果有个MM要带的话还是一定要配的，如果是长途骑行又想露营的话也是一定要装的了，即是不露营也最好装上，可以把背包捆在上面，不过也有些人喜欢把背包背在身上，我个人不喜欢背，虽然酷，但毕竟透气不好。购买时不要买后挑式的那种，中看不中用，很快你就会发现实用性不大，要么就不装，要么就装个后叉式的，合金的那种比较轻，有的车店里有卖的，和网上比
价格差不多。
4、水壶架（必备）：必备中的必备，超级方便，不占地方，可装一个也可以装两个以上，根据个人需要了，
5、水壶（选备）：长时间骑行不想下车就喝水的话一定带配一只，带奶嘴形的，用嘴咬住一拉就可以挤着喝水，一只手就可以操作。当然若只在下车时喝水的话倒配不配都无所谓，因为双手可以解放，用什么样的瓶子都可以的了，一般大家都直接用饮料自身的包装瓶代替水壶，比较方便。但长途骑行建议一定配一只，一边骑一边喝很省时间，避免频繁下车喝水掉队或影响行程。
6、备用胎（选备）：长途骑行必备，短程骑行的话可以不用但一定要带补胎工具，可以到各车店购买建大或正新等牌子的都不错，注意要根据自己轮胎的尺寸购买。
7、各种修车工具：
1）组合工具（必备）：类似于瑞士军刀样的组合工具可以给出行带来很多方便，强烈要选配，单车上的所有各型号螺栓（除轮轴等大螺母除外）都可以拆装，很小也不重。另外补胎工具也是必须得有哦，等你到少有修理点的地方玩时遇到爆胎，就知道一个小小的补胎工具是多么的重要了，不要抱希望于新车不会爆胎，除非你能确定整个路途没有铁钉等异物，不过一般爆胎的概率还是蛮小的，我的车车跑了6000公里也就爆过三次胎，都是被钉子或植物尖刺扎破的，但还是有备无患啊，反正又不占地方，
2）卸链器（选备）：一般来说很少能用到的，但如果不太再意负重的话，带上也无妨，很小又不太重
3）活动扳手（选备）：长途的话建议一定带上，尤其对于不是快拆的车车来说，拆车轮等地方会用到，在五金店买就可以了。
4）气筒（必备）：爆胎时必备哦，谁也不能保证途中不会被扎，推荐一款便携式的，卡在车架上很方便，因为是便携的，所以网上很多产品使用起来效果不怎么理想，不是固定车上不牢固（我起初买的那只在去桂林路上第一天就不知道什么时候掉了）就是气压不够。
8、尾灯（必备）：和头盔一样的重要，尤其是在夜间或阴雨天，以及在隧道等视线不清楚的环境下，有个尾灯可以最大限度的提醒来往车辆有你的存在，这可不是为了拉风哦，要知道你在路面上只是一个小小的目标而已，还是安全第一。
9、车轮灯（选备）：主要做为警示用，可以提醒司机你的存在，在晚上很拉风、很抢眼，但不要买体积过长的，因为在骑行过程中容易受的摆动更大，从而容易折断或弹裂。
10、头盔（必备）：骑行是乐趣但切记安全第一，外出活动除了安全以外最重要的还是安全，所以头盔必须要买。我的头盔是在捷安特店里买的，挑了店里最便宜的一款145元；最后帮朋友买了同样质量的一款却只要几十元。
11、骑行眼镜（必备）：如果仅仅是郊游骑行则有无均可，但如果是中长途骑行和夏天的话，最好准备一副，夏天可以阻挡强烈的阳光冲出，长途骑行若不戴的话，时间稍长时眼睛容易流泪，而且路况多变，不排除遇到灰尘路，所以总的来说还是准备一副，尽量好点的。
12、骑行服（选备）：长途骑行的话建议还是配一套，可以有效减少摩擦带来的不适，而且透气快干还拉风，记得穿骑行裤时不要穿内裤哦，不然内裤依然会给长途骑行摩擦带来不适感。
13、骑行手套（必备）：长途和越野的话建议一定带上，可以有效减轻对胳膊的震动，而且防滑，郊游或短途的话根据个人喜好选择了，有些人嫌出门带东西多了麻烦，所以本人的经验只能供大家参考，还是要以个人的情况来配置骑行装备。
14、头巾（选备）：长途骑行的话一定带上，途中有灰尘的地方可以当口罩用，还比较拉风，嘻嘻，有点象恐怖分子的装束，
15、袖套（选备）：夏天戴一对可以绝对确保皮肤不被晒黑，可以避免紫外线的伤害，健康骑行啊，所以如果夏天依然骑车的话还是要配上。不要担心套在胳膊上不透气会热，其实戴起来甚至还有点凉爽的感觉，购买前的顾虑完全是多余的。
16、绑腿带（必备）：刚买来车车你一定会为裤脚老磨到链条而苦恼，买一对绑腿带就OK了，实用不贵，尤其适合上下班也骑车的人。
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